Viagem pelo Tibet em setembro do 2010

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Viagem pelo Tibet em setembro do 2010

@ Fotos e história de viagens enviadas por Antonio Panadero, você pode ver muito mais dele em http://www.flickr.com/photos/tonipanadero/

Nossa estada no Estado Autônomo do Tibete consistiu de uma escala de cinco dias que foi parte de uma viagem maior que fizemos várias pessoas na China por quase dois meses. O grupo formado cinco amigos, que depois de uma visita ao Tibete e vários dias em Lijiang, nós dividimos em Yangshuo, minha esposa e eu continuei a Macau, Hong Kong e Xangai, enquanto o resto virou-se para Espanha.

Autorização de entrada e vistas do Himalaia a partir do avião na chegada a Lhasa
Autorização de entrada e vistas do Himalaia a partir do avião na chegada a Lhasa

Antes de viajar para a China, pré-planejamos um roteiro de casa com o roteiro que queríamos pegar, coletando informações de guias, revistas especializadas e, é claro, da internet. Nós organizamos tudo para nossa própria conta, tivemos que reservar hotéis em quase todas as cidades (http://memarchodeviaje.com) e voos internos cujas datas marcariam os dias de chegada e partida, incluindo a ida e volta para Lhasa, capital do Tibete. Foi uma visita curta, mas com longos procedimentos burocráticos. Primeiro de tudo pedimos os vistos para a embaixada chinesa em Madrie, em seguida, uma permissão de entrada que é obrigatória para voar para o Tibete. Por muitos anos a entrada de ocidentais foi proibida devido ao conflito político que existe na área, por isso decidimos aproveitar a abertura que o governo chinês fez recentemente, embora isso aumentasse consideravelmente o orçamento econômico da viagem. No entanto, antes de ir para lá, você precisa ter certeza de que a situação não mudou. Tanto no final do 2010 como no presente, o governo chinês tenta impedir que qualquer pessoa viaje sozinha para o Tibete .// //

Para obter permissão, tivemos que pagar por um tour, porque ninguém entende se você não contrata com eles, sem uma turnê contratada com um itinerário definido, não há permissão. Obtê-lo não foi muito difícil, você só tinha que dar uma série de datas, datas e pagar por um pacote turístico para uma agência de viagens. Decidimos que, entre outras coisas, não incluíam refeições ou jantares, então podíamos caminhar livremente em torno de Lhasa e comer ou jantar onde queríamos. Nós contratamos com Sims Cozy Travel Um pacote por cerca de 800 USD por pessoa, durante cinco dias, que incluiu: transporte, guia, motorista, jipe ​​e hospedagem com café da manhã.

Edifícios tibetanos localizados no caminho do aeroporto para Lhasa
Edifícios tibetanos localizados no caminho do aeroporto para Lhasa

Ela depende das necessidades de cada agência de contratar mais ou menos serviços para economizar assim os custos, por exemplo, se você só visitar Lhasa há necessidade jipe, único guia, porque, além de recrutamento obrigatório, você só pode acessar os templos se você estiver acompanhado por um deles.

Normalmente, eles são tibetanos locais com um nível médio de inglês, que obtêm renda econômica dessa maneira. Uma vez que o pacote inteiro foi contratado, a agência envia um e-mail com todo o itinerário detalhado e com as coisas que o serviço inclui ou não. Nós já tivemos o TTB (Permissão de Entrada no Tibet) para poder entrar no Tibete.

A reserva dos voos de acordo com nossas previsões de viagem também foi gerenciada pela agência. O voo de ida (3 horas) era de Xian, Chengdu, e custava 200 USD por pessoa, enquanto o voo de partida era para Lijiang e custava 235 USD com desconto incluído de acordo com o e-mail que nos enviaram. Existem muitas companhias aéreas de baixo custo na China (Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Western Airlines, entre outras), voamos com Air China.

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É óbvio que viajar para o Tibete não sai barato, para ser cinco dias já tínhamos pago mil euros sem ter saído Valencia. Também teria que incluir despesas de refeições, jantares, gorjetas, etc. Reservamos um pacote básico, nosso principal interesse era conhecer o povo e a cultura tibetana, sua religião, ver a antiga residência do Dalai Lama e, finalmente, observar a vida dos tibetanos.

Nós descartamos a contratação de trekkings através do Himalaia, encontrando populações mais remotas ou indo para o acampamento base do Everest como outros viajantes por razões práticas de tempo, a nossa viagem foi em toda a China e não apenas para a região do Tibete.

Além disso, as prioridades pessoais do grupo não se inclinavam para esse tipo de atividades com relação a viagens. Apesar da natureza impressionante do Tibete ser inseparável de sua cultura e religião, nós contratamos uma viagem de um dia para ver lagos, montanhas, iaques, etc ...

O fato de não poder viajar por conta própria turvou a imagem espiritual e mística que todos nós temos em maior ou menor extensão do Tibete por causa de sua história e por causa das referências culturais que nos mostram como um lugar semi-sagrado. No entanto, não nos fez perder a ilusão ou desistir da viagem, valeu a pena fazer o esforço adicional.

El Melhor época para visitar o Tibete, em minha opinião, é entre meados de setembro e outubro. O clima é ameno, considerando a altitude em que estamos, e não é muito frio ou muito quente, o céu é claro, limpo, ensolarado e nos permite ver as cadeias de montanhas do Himalaia.

VOO À LHASA

Após cerca de 45min. Em uma minivan, chegamos ao aeroporto de Xian no 08.00 pela manhã. Depois de mostrar o passaporte na fila de check-in da bagagem e dizer que nosso destino era Lhasa, dois policiais nos separaram para uma fila diferente, exigiram nossos passaportes e a permissão de entrada. Depois rever tudo três vezes e mais um no caso de preencher um papel com profissão perguntas, os motivos da viagem, hotel onde ficamos, etc ... bagagem despachada e garantir que não somos uma equipe de jornalistas europeus incógnito tentando gravar um relatório clandestino sobre o Tibete.

A atividade nunca pára na Backhor Street
A atividade nunca pára na Backhor Street

Pergunte se temos câmeras de gravação profissionais, neste momento Estou feliz por ter preenchido o formulário com uma falsa profissão (assistente administrativo), e não como jornalista que trabalha para uma rede de TV espanhola, evitando assim possíveis problemas burocráticos. Então um policial me pediu para acompanhá-lo a um escritório ligado para assinar um documento de responsabilidade do grupo e no qual você alegou não ter intenções políticas ou jornalísticas em sua viagem ao Tibete. Finalmente, depois de quase meia hora, nós recebemos a permissão de entrada e entramos na sala de espera do vôo. Estamos todos excitados e ansiosos, em poucas horas estaremos em Lhasa.

O vôo sai por hora, passa em silêncio, depois da tensão do aeroporto todo mundo dorme menos eu, da minha janela há uma vista espetacular do Himalaia, você pode apreciar perfeitamente as línguas das geleiras e os lagos que pontilham as encostas das montanhas vazias de vegetação. Esta rota aérea que não passar perto Everest, mas alguns meses mais tarde em um vôo emtre Nova Delhi e Catmandu (Nepal) a sorte de vê-lo e até mesmo fazer uma foto.

Até setembro 2013 do Aeroporto Gonggar em Lhasa era a única forma de entrada de ar para o Tibete páginas publicadas foi inaugurado aeroporto Changdu Bangda recentemente viajar, localizado 4.411 metros, o aeroporto mais alto do mundo . Ele está localizado na província tibetana de Sichuan e os vôos partem de Chengdu, assim como se você voar para Lhasa. Esta nova rota abre novas possibilidades em futuras viagens ao Tibete.

CHEGADA EM LHASA

Na saída de Aeroporto em Gonggar nosso guia para o Tibete estava esperando por nós com uma placa na mão, depois das saudações iniciais ele nos acompanhou à minivan para nos apresentar ao motorista. Ambos eram tibetanos locais, já que quase sempre o motorista não sabe nada de inglês e está limitado a dirigir. Apresentavam a imagem típica, fina, curta, com cabelos negros e pele escurecida pelo sol intenso. Quase todo mundo parece muito mais velho do que realmente é devido a rugas profundas e rostos rachados pelo sol. O guia nos disse que seu nome era Norbu, vestido com simplicidade, calças de pano escuras, sapatos pretos empoeirados, camisa branca e colete de algodão vermelho. De aspecto formal, mas imagem pobre.

Barracas de rua na Backhor Street, onde comprar lembranças
Barracas de rua na Backhor Street, onde comprar lembranças

Eles carregaram as malas na van e depois nos receberam com uma cerimônia em estilo tibetano colocando em cada um o Khata. Norbu explicou-nos durante a viagem ao hotel que o Khata É um lenço tradicional típico da cultura tibetana, que simboliza a pureza e a compaixão, embora no nosso caso em particular representasse o início de nossa relação ou amizade com ele. Eles são feitos de seda e são brancos para mostrar o coração puro de quem o oferece. Enquanto eles colocam no seu pescoço eles dizem a expressão Tashi Delek (boa sorte). Nós não vamos parar de vê-los em muitos lugares durante os próximos dias no Tibete. É o equivalente a Aloha e o colar de flores havaiano.

El aeroporto está localizado a cerca de 70 km de LhasaTivemos quase uma hora de carro para chegar ao hotel. No caminho, Norbu começou a nos dar uma série de dicas para nossa estada no Tibete que deveríamos cumprir. Embora sua Inglês era muito correto, o sotaque que nos fez muito difícil manter uma conversa suave com ele, algumas coisas teve que repetir várias vezes e, juntos, tentou traduzir, por vezes, sorriu diretamente sem ter qualquer ideia do que ele nos disse. De qualquer forma, ficou muito claro que não há fotos para a polícia e os militares chineses em Lhasae eu não estava brincando. Eles poderiam até tirar a câmera de nós.

No resto da China geralmente não há problema em fotografar policiais ou soldados em serviço nos principais monumentos turísticos do país, eu mesmo fiz vários nas proximidades de a cidade Proibido em Pequim, mas esse aviso nos fez perceber que a situação aqui era muito diferente. Depois de tirar a confiança com a gente, denunciou a invasão social e cultural que o governo chinês leva a cabo contra o seu povo, a transformação está se tornando Lhasa em outra cidade chinesa, idêntico ao resto, edifícios cinzentos e monótonas, graças a uma política expansionista que incentiva a imigração interna do resto das províncias chinesas, tentando pôr fim à referência universal do budismo, com a característica peculiar deste país e seu povo.

Bandeiras e lenços de oração em qualquer lugar do Tibete
Bandeiras e lenços de oração em qualquer lugar do Tibete

Ele também nos aconselhou sobre o doença de altitude, Lhasa está em 3.500m de altura, e ao chegar de avião não há aclimatação progressiva como se você chegasse de trem. Eles te avisam que no primeiro dia você não faz esforços, que você não toma banho até o dia seguinte, a fadiga é geralmente maior, é bom hidratare melhor se for com agua. Alguns sofrem de uma dor de cabeça prolongada, eu só notei uma certa taquicardia ou uma sensação de falta de ar quando estava deitado na cama na primeira noite, depois disso os dias restantes eram absolutamente normais.

Depois de um tempo conversando sobre o clima e outras questões mais triviais, ele detalhou o plano para esse dia e o seguinte. Tivemos a tarde de folga quando ficamos, para conhecer Lhasa e se acostumar com a altitude. No dia seguinte, após o café da manhã no hotel, ele nos buscava para a excursão contratada em Lake Yamdork.

Durante a viagem na van fomos surpreendidos por uma paisagem muito árida, com pouca vegetação, apenas alguns choupos ao lado do rio Tsangpo ao longo do ano que faz fronteira com uma grande parte da estrada. Montanhas desertas sem árvores, algumas com neve nos picos. O céu de uma cor azul intensa, sem nenhuma nuvem. Atravessamos muito poucas cidades, apenas casinhas solitárias feitas de tijolos cinza, muitas sem pintura, outras pintadas de branco, sem acabamento, de um só andar, sem qualquer concessão à estética ou à decoração além do onipresente Pulmão ta ou bandeiras de oração tibetanas.

As estradas em geral estão em boas condições, especialmente em comparação com países vizinhos como o Nepal, mas dirigir é imprudente como em quase toda a Ásia. Ultrapassagem arriscada sem visibilidade total ou em curvas, ou três veículos ao mesmo tempo na estrada, o que ultrapassa, o dianteiro e o que vem na direção oposta, caminhões e ônibus entre eles. No entanto, há muito respeito pelos limites de velocidade por medo de multas, o que significa que eles não são muito rápidos. Na entrada da cidade, um policial controla as forças para passar muito devagar, os militares chineses nos deixaram passar sem nenhuma complicação depois de fazer uma verificação visual de fora para os ocupantes do carro.

Vista frontal do Palácio de Potala
Vista frontal do Palácio de Potala

Chegamos ao Hotel Lhasa Kangdro (Raosai Primeira Lane-Raosai Yi Xiang), está localizado na parte tibetana de Lhasa, na cidade velha, a cinco minutos a pé da rua Backhor e o templo Johkang, o centro nervoso de Lhasa e o principal centro do budismo tibetano. Nosso hotel tem três andares e está decorado em estilo tibetano. Segundo a agência é de três estrelas, deve ser numerada de acordo com a qualidade tibetana, mas embora austera é limpa e bonita. A equipe é composta de dois ou três tibetanos locais com proficiência em inglês e muita gentileza e simpatia. Nós levamos as malas para os quartos várias vezes e de uma forma descontraída, há casa de banho privada e água quente em cada quarto ea decoração nas cores vermelho e laranja, com budas, flores e toda a iconografia budista é fantástico.

Fizemos o check-in e foram dadas algumas chávenas de chá de boas-vindas. O A escolha do hotel em Lhasa é fundamental, a parte ocidental da capital parece com todas as cidades chinesas que vimos antes, com uma arquitetura de blocos idênticos de concreto e lojas e sem graça alguma. No entanto, no centro você pode respirar a atmosfera de uma cidade velha, é fechado para o tráfego, e você tem os principais templos a uma distância de caminhada, é sem dúvida a melhor opção possível. Existe uma vasta gama deste tipo de hotéis tibetanos, todos muito semelhantes em preço e estética nesta área da cidade.

Nós dissemos adeus ao guia até o próximo dia em 09.00 pela manhã e deixamos o hotel para Backhor street. Nós tivemos sorte com Norbu, ele não tem interesse em nos acompanhar pela cidade, ele só estará conosco em excursões e visitas aos templos, para que possamos ir por conta própria, desde que não saiamos de Lhasa. O centro da cidade permanece intacto apesar do avanço da arquitetura do governo chinês, é composto de ruas estreitas com arquitetura tibetana que formam um grande mercado onde você pode comprar frutas, carne, quase tudo. Eles são barracas de rua, às vezes não mais do que um carrinho. Você pode observar as pessoas e a cultura tradicional tibetana. O O cheiro da manteiga de iaque é muito intenso, permeia tudo e demora um pouco para se acostumar com isso. Os fios de luz e o telefone giram em torno dos postes e postes de luz.

Vista do Palácio de Potala à distância
Vista do Palácio de Potala à distância

Compramos algumas bananas de uma mulher tibetana, que ainda usa as velhas balanças manuais para pesá-las. Os pedaços de carne e iaque são expostos sem qualquer medida sanitária, em cima de uma madeira que funciona como um balcão improvisado e sem refrigeração. A maioria das mulheres que conhecemos tem um chapéu para se proteger do sol e uma máscara na boca, que eu não conseguia descobrir o que estavam vestindo. Eles têm um vestido austero com roupas escuras, mas sempre com alguns elementos, quase sempre cor vermelha intensa, arrugadísima pele dos maiores contrastes com a pele lisa e rosa mais jovem, a aparência é gestos muito profundos e sinceros ou pelo menos essa foi a nossa primeira percepção.

Depois de cinco minutos nós acessamos Backhor street um beco. A imagem nos deixa chocados e, de repente, estamos no meio do epicentro religioso tibetano, centenas de peregrinos devotos caminham em sentido horário pela periferia externa da cidade. Templo de Johkang enquanto eles giram sua Roda de Oração. No dia seguinte, Norbu nos disse que eles devem ir ao redor do templo três vezes antes de entrarMuitos vêm caminhando de regiões remotas e muito remotas do Tibete, e muitos também vêm prostrando-se no chão em oração a cada três etapas. Alguns deles caminham no sentido horário desde o amanhecer até a escuridão.

Cercar o Templo de JohkangEles estão orando ao andar completamente alheios a surpreender Ocidental observada após cerca de dez minutos, decidimos choque ao redor do templo (na mesma direção) e começou a fazer algumas fotos. Há peregrinos de todas as idades, barba branca idosos e nítida, com uma vara como uma túnica de cana e laranja, que parecem ter vindo de algumas séries de TV, mulheres com crianças nos braços, alguns descalços. Paramos como eles na frente do templo de Johkang para ver como eles estão no chão para fazer suas orações. A atmosfera tem uma estranha força de magnetismo espiritual, a atitude reverencial dos peregrinos em frente ao templo quando começa a escurecer cria um momento intenso.

Vistas do bairro muçulmano no Tibete
Vistas do bairro muçulmano no Tibete

Toda essa magia é quebrada quando começamos a perceber que quase todos os telhados das casas são ocupados por postos militares chineses em uma atitude de guerra, com armas na mão e tensão evidente. O olhar militar vigilante e ameaçador do exército chinês está presente em todos os lugares em Lhasa. Patrulhas de quatro ou cinco soldados chutam as ruas ou fazem a troca de guarda seguindo o protocolo de senhas, algo muito indicativo de que para o governo chinês esta é uma zona pré-guerra. Isso contrasta radicalmente com os devotos tibetanos que vagam por aí Backhor street. Naquela época, estávamos cientes da política repressiva e repopulação que Pequim Acontece nesta área do planeta.

Os peregrinos não param vire suas Rodas de Orações, este tubo de metal dourado é um objeto sagrado para o budismo tibetano. Um rolo de papel no qual um mantra está escrito é montado em cima de um bastão, girando-o no sentido horário é como se eles estivessem recitando o mantra. Também vemos que há muitos monges budistas dando voltas ao redor do templo. Andamos pela esplanada em que o Backhor street na frente do templo. Há dois ou três grandes fornos ou queimadores de onde a fumaça sai continuamente pela queima de incenso como uma forma de oração, vemos muitos peregrinos rezando ao lado das bandeiras, há uma grande multidão de pessoas, uma grande mastros de madeira sobre 15 metros coroadas com tecidos com as cores do Tibete se destacam no céu da praça. As casas são todas iguais, de uma ou duas alturas, pintadas de branco com um acabamento vermelho no teto e os tecidos de ornamento nas janelas com as cores usuais. Todos têm um ramo no telhado com bandeiras coloridas com textos sagrados budistas.

Detalhes do templo de Johkang
Detalhes do templo de Johkang

Depois de um tempo, procuramos por um lugar para jantar, em um canto da praça Backhor nós vemos o Novo restaurante Mandala, um restaurante de dois andares, e um terraço com toldo com muito boas vistas sobre a praça e o templo Johkang ao fundo. É um restaurante nepalês que você entra através de uma pequena porta lateral, você sobe as escadas, o restaurante fica no segundo andar, o interior é decorado com murais de mandala. Não encontramos nenhum lugar no terraço, sentamos em uma mesa lá dentro. Vamos dar uma olhada no cardápio em inglês. Note-se que é um restaurante popular entre os turistas, há pessoas suficientes, alguns deles locais. Depois de uma rápida olhada você percebe que o Mandala nova é o Restaurante asiático típico com uma variedade de pratos, Indiana, nepalesa, chinesa, cozinha tibetana, pratos internacionais, porções generosas e preços populares para mudar para os turistas. Amigável, mas sem pistas e um pouco desorganizado, há meninas continuamente subir e descer as escadas com bandejas cheias de pratos, há geralmente um pouco anti-higiênico de uma perspectiva ocidental e banhos como quase sempre desastrosos.

Nós decidimos compartilhar todos os pratos, nós ordenamos iaque ao curry com arroz branco, masala de galinha, muito nan, caril vegetal e bolinhos de massa. Vemos uma garrafa de vinho branco no expositor e decidiu pedir, primeiro contar uma garota que nos olha surpreso, falar com alguém atrás do bar e nos ensina a garrafa, pedimos um igual, mas fresco e nos diz que não pode estar, que é o único, I, então, pediu para um balde de gelo, folhas e no minuto é uma terceira garota diferente e nos diz que não podemos vendê-lo por isso que é ornamental ou exposição, ou algo que compreendemos No final, pedimos algumas cervejas para todos. O A comida é razoavelmente boa, sem grande fanfarramas correto. De seis a doze euros em média Geralmente é o preço deste tipo de restaurante. Tomamos chá e caminhamos em direção ao hotel, olhando para cima para procurar estrelas em um céu claro e com pouca poluição, as ruas estão vazias e silenciosas, não é tarde demais, talvez às nove horas da noite. Exaustos pelo dia inteiro, vamos para a cama.

LAGOA YAMDORK

Nós nos levantamos e 24 horas depois podemos finalmente voltar a tomar banho. Nós vamos para o café da manhã e Norbu já está esperando por nós, o café da manhã é europeu, com base em ovos, batatas, torradas e café ou chá.

Yamdork Lake
Yamdork Lake

Saímos de Lhasa em uma minivan, saindo da cidade, depois de passar em frente Palácio de Potalaem Jiangsu Road Nós quase temos que parar para evitar algumas vacas que andam à vontade na estrada. Saímos da cidade, assim que atravessamos a ponte sobre o rio, notamos algumas escadas pintadas nas paredes rochosas das montanhas, parece que é um símbolo da ascensão espiritual a que os budistas tibetanos devem se render. Mais tarde paramos ao lado de alguns pulmão ta o sinalizadores de oração, que são aqueles pedaços retangulares de tecidos coloridos, que são freqüentemente encontrados em passagens montanhosas e picos do Himalaia. Eles estavam em um pequeno monte ao lado da estrada com vários tibetanos vendendo souvenirs e frutas. Tiramos algumas fotos e continuamos a caminho do lago. No momento da viagem, ao pedir um serviço, o guia aponta sorrindo para nós toda a extensão da natureza que temos diante de nós, descemos todos os homens, azar para as meninas.

Quase duas horas depois de sair do hotel chegamos a lago YamdorkPara chegar até aqui, é preciso subir uma estrada em boas condições, embora um pouco estreita, que suba as encostas das montanhas.

O lago é bastante largo, é quase 5.000 m alto, o A água é azul turquesa e reflete as nuvens como um espelho foi É um dos três lagos sagrados do Tibete, é considerado um deus pelos tibetanos. Do outro lado do lago há uma pequena aldeia com três ou quatro casas ao lado da montanha. Nós descemos e imediatamente duas ou três meninas vêm tentando nos vender água ou um refrigerante. Isso é comum em lugares onde os turistas aparecem, mas nada agressivos, ou muito pesados, como é o caso de seus compatriotas chineses, na verdade em Lhasa ninguém se aproxima de você para comprar nada, eles estão em suas barracas e quando você está interessado em algo e eles entram em contato com você.

Os arredores do lago sagrado de Yamdork
Os arredores do lago sagrado de Yamdork

Há duas famílias e duas ou três cabines, muitos iaques na praia, um mastim tibetano e muitas bandeiras de oração. Eles te oferecem uma carona em uma barcaça ou tiram fotos com eles, ou com crianças que as meninas usam como animais de estimação. Tiramos as fotos típicas na parte de trás de um iaque, houve um desentendimento com o preço, a discussão foi maior, não por causa do preço mas por causa da atitude do dono dos animais, depois de uma discussão amarga, ele não recolheu o dinheiro que Eu estava esperando e acho que tenho um cuspe nas minhas costas. No entanto, é uma anedota, a grande maioria das pessoas é infinitamente agradável e amigável.

Depois de um Uma hora e meia de caminhada pela área do lago Nós voltamos para Lhasa. Chegamos meio tarde e nos despedimos de Norbu e do motorista até o dia seguinte. Nós tentamos derrubá-los para a turnê, mas insistiu que, se quiséssemos dar-lhes algo no final da viagem, o último dia. Fomos passear pela cidade. Para o leste das vielas da cidade velha você encontra o Bairro muçulmano de LhasaEm um par de ruas foi o cheiro de manteiga de iaque, os rostos são diferentes, há características tibetanos tão marcados, homens e mulheres vestidas de acordo com o costume muçulmano, têm os seus mercados e negócios próprios, não parecem viver no turismo, ou ter qualquer relacionamento com o resto da cidade, vemos mulheres trabalhando com suas máquinas de costura na rua, açougueiros (ou o mais próximo possível) e até mesmo esperando que os pais saiam da escola das crianças, como em qualquer cidade do mundo .

Vamos à nova parte da cidade, a rua Beijing Dong Lu delimita a zona velha pelo norte de Lhasa, esta rua está aberta ao tráfico e há bastante barulho dos chifres do número infinito de motocicletas que não param de acontecer. A atmosfera devocional e cerimonial dos arredores de Backhor Ele desaparece rapidamente. Aqui nós vimos turistas, pessoas locais, chineses de outras províncias, algum monge budista em um triciclo, mães com crianças nos braços, indo ou vindo da compra. Ficamos impressionados com o fato de que as calças usadas por bebês ou crianças ainda pequenas têm uma fenda ou abertura de cima a baixo na área do cu, quando têm necessidade, as mães se agacham no chão. , a abertura se alarga, deixando cair tudo no chão, quando eles terminam, continuam andando. Sem dúvida, as fraldas são subestimadas em toda a China.

Beijing Dong Lu está cheio de lojas e bares de estilo ocidentalEntramos no Balcão e bar Dunya, restaurante no primeiro andar, tem um magnífico terraço no pub no último andar. Nós tivemos alguns cafés enormes no terraço que negligencia a rua que desfruta o resto. Então nós entramos em outro lugar em um beco adjacente com um grande pátio interno, nós ficamos até anoitecer que leva algum gintonics. De volta ao hotel andando em silêncio, em um beco, vemos como eles se estendem Fios de lã sobre medidores 20, incrível tudo o que fazem com máquinas ou ferramentas rudimentares muito antigas. Exaustos, chegamos ao hotel querendo dormir, mas eles estão fazendo o grande prêmio de Singapura F1 para a TV chinesa e ficamos em uma sala para ver como Alonso vence.

VISITA AO TEMPLO DE JOHKANG

Saímos a pé do hotel, em cinco minutos chegamos ao Backhor street, nos aproximamos do templo com Norbu, amigável e prestativo, como sempre começa a nos dizer coisas como património cultural da Unesco, quando foi construído, etc ... Os arredores são o lugar de comerciantes, em Backhor rua Há todo um mercado de rua nas calçadas e atrás dessas bancas há mais lojas. Seu layout circular, em torno do templo de Johkang, torna o ponto de encontro por excelência da cidade, junte-se aos devotos budistas que realizam ritos religiosos para satisfazer seus desejos, vendedores de artesanato étnico e pessoas que conhecem os costumes ancestrais do Tibete.

Religião, cultura, economia e tradição são ecruzan nesta rua que é ao mesmo tempo mercado e local sagrado de oração. Uma curiosa mistura Ele eles vendem máscaras, cintos, sapatos, jóias, roupas, facas, moedas, relíquias da iconografia budista e artesanato em geral. Pela noite se transforma em um mercado noturno, as luzes são acesas, comida é oferecida e você pode ver os últimos peregrinos do dia, e as últimas lojas fechando que apressam os clientes.

Ficamos na fila enquanto Norbu nos leva os ingressos, os tibetanos de todas as idades vêm de todo o país, se reúnem em volta da entrada para rezar, derrubando seu corpo de novo e de novo, sussurrando continuamente mantra Om Maní Padme Hum ("A jóia no lótus" mantra budista que purifica o orgulho, a inveja e o ódio) ao girarem sua Roda de Oração. Mais uma vez testemunhamos o extraordinário fervor religioso que domina tudo no Tibete.

El templo de Johkang Tem pisos 4 com uma fachada esplêndida da qual pendem grandes tecidos com símbolos tibetanos. Acima dos tecidos no telhado pintados de vermelho, você pode ver a figura de dois grandes cervos dourados representando o homem e a mulher, e no centro uma grande roda de Dharma. Ambos são elementos característicos dos templos budistas, presidindo as entradas, independentemente do país onde se localizam, Tibete, Nepal, Butão, Índia, etc ...

Ao entrar em Norbu nos diz que há uma cerimônia de monges que acontece em certas ocasiões, e nós temos muita sorte de poder testemunhar isso. Nos diz que você tem que permanecer em silêncio e que fotos não são permitidas durante a cerimônia. Nós temos rapidamente acessado o templo pela fila de turistas, a fila de peregrinos é um enxame comparado ao nosso, Monks regular o acesso dos peregrinos que se amontoam literalmente coladas com as paredes internas do templo para depositar o presente e fazer suas orações às inúmeras imagens de Buda envidraçado lá dentro. Em todos os templos tibetanos e mosteiros, os peregrinos deixam oferendas como a manteiga de iaque em grandes tigelas com um pavios acesos, também eles depositam notas ao pé de cada uma das estátuas de vários Budas e pano às vezes branco ou até mesmo cerveja.

No centro da sala, sentado em uma fileira no chão quarenta ou cinquenta monges do chapéu amarelo sect (aqueles chapéus gigantes com uma espécie de capacho-se muito reconhecível) que desencadeou uma trombetas tibetanas, uma espécie de cobre chifre vários metros de comprimento. Consiste em várias peças que se encaixam. Enquanto eles continuamente murmuram o mantra, o peregrinos depositam dinheiro na frente de cada um dos monges. O som que eles produzem soa grave, profundo, quase pode ser sentido na pele. A decoração interior é rica em ouro e elementos ornamentais. A cor vermelha é a base para uma infinidade de imagens e detalhes florais. As paredes do templo são uma sucessão de capelas, salas e vários tabernáculos.

Nós fomos para um pátio interno aberto, subimos ao telhado, vista do telhado é impressionante, você pode ver o quadrado inteiro Backhor com os peregrinos em constante movimento, com o Palácio de Potala no fundo e além das montanhas que cercam Lhasa. Os ornamentos dourados destacam-se ao longo de todo o telhado do templo. No telhado há Bandeiras de Oração e grandes pináculos dourados com mantras escritos. Ele também chama a atenção para todas as figuras douradas na forma de Budas e dragões que cercam os telhados.

La A visita ao templo foi uma ótima experiência, nós passamos a manhã voando e decidimos ir almoçar, nos despedimos de Norbu na saída e ficamos no dia seguinte para o visita a Palácio de Potala. Nós comemos em um restaurante perto da parte de trás do templo, tem uma estrutura semelhante a quase todos os restaurantes em Lhasa, uma entrada estreita, escadas de acesso e vários andares encimados por um terraço. Nós nos sentamos em uma mesa de onde você pode ver como os peregrinos se viram Johkang, os clientes são todos os turistas, a garçonete é útil e bastante jovem e bonito, pedimos vários pratos para partilhar entre todos (bolinhos, frango ao curry, produtos hortícolas picantes e cerveja). Comemos e fizemos uma longa tarde com o café, depois fomos para o hotel descansar e talvez um cochilo. Mais tarde, voltamos para a cidade para ver o pôr do sol, compramos algumas frutas em uma barraca de rua para jantar no quarto e voltamos para o hotel.

O PALÁCIO DE POTALA

Nós nos levantamos no 07.00 pela manhã, Narbu nos pega na minivan depois do café da manhã e nos aproximamos do Palácio de Potala. Depois de nos deixar na porta, ele vai com o motorista buscar alguns turistas russos em outro hotel. É bem cedo e, embora o dia esteja ensolarado, é legal. Tem que chegar ao templo antes de abrir as portasAlém disso, você tem que reservar a entrada e estar na lista de acesso, o que o guia fez. É importante ser cedo porque só abre duas horas por dia de manhã. Acho que lembro que a entrada custa cerca de dez euros.

Localizado a montanha vermelha, no centro da rua Beijing East Road, é impressionante olhar para este palácio na entrada, parece um imenso castelo murado de duas cores. Um símbolo da fortaleza compacta da nação tibetana. É, sem dúvida, o elemento dominante de Lhasa, preside a cidade da montanha Potakala, é a primeira coisa que te impressiona, o que captura os primeiros looks da cidade. Norbu nos diz no caminho para a porta de acesso interna que era o residência oficial do Dalai Lama até a ocupação chinesa, que o obrigou a fugir para a Índia. Nós sentimos que a atitude de Norbu é de completa reverência e respeito desde a própria entrada. A principal característica do templo são suas incríveis dimensões, quase 120 metros de altura e pisos 13e, claro, as duas cores que compõem: o Palácio Vermelho e o Palácio Branco. O interior é bastante escuro, existem várias salas, muitas delas fechadas ou acesso proibido. Você só pode tirar fotos nos pátios interiores a céu aberto, nenhum dentro.

A decoração é muito ornamentada e o ar é denso, com fortes cheiros de incenso, manteiga e cerveja que são usados ​​para oferendas a alguns Budas. Norbu tenta explicar detalhadamente todo o funcionamento do templo. Ele nos nomeia os inumeráveis ​​deuses ou budas e suas funções, os lugares sagrados pelos quais passamos, explicando cada estadia e o significado de tudo o que vemos, mas seu sotaque nos impede de compreendê-lo minimamente, fica exasperado e embora tenha muito boa intenção e ele repete tudo várias vezes, no final nós escolhemos renunciar às suas explicações, pedir que ele cale a boca e seja capaz de aproveitar tudo o que estávamos vendo. Se for difícil o suficiente assimilar tal quantidade de informação em tão pouco tempo em sua própria língua, imagine sem entender nada do que eles estão lhe dizendo. Existe Budas enormes com vários metros de altura, todos de ouro, distribuído em muitos quartos. O Palácio de PotalaComo o resto dos principais lugares da peregrinação tibetana, ela é bem abastecida de riquezas, sua presença por trás das urnas de vidro é evidente e não podemos entender o contraste entre todas essas riquezas e a pobreza e a pobreza do devoto povo tibetano.

Parece que dinheiro é absolutamente necessário para a manutenção do sistema religioso tibetanoe é conseguido através das doações dos fiéis aos templos e monges. Em Potala Você também pode ver muitas relíquias históricas e escrituras sagradas para os budistas. Dentro das cores estão vermelho, branco e amarelo dourado, grandes tambores tibetanos estão pendurados no teto. Os aposentos particulares do Dalai Lama permanecem intactos devido à esperança simbólica de um possível retorno, embora possa não parecer muito provável. A visita leva entre uma e duas horas para ser concluída devido às enormes dimensões.

A saída do templo é feita pela parte de trás, enquanto abaixa as seções das largas escadas exteriores, você para de parar para observar a panorâmica da nova cidade. Na parte mais baixa do templo, os peregrinos que descendem de Potala eles realizam suas orações nas Rodas da Vida que cercam o palácio. Muitas vezes essas rodas adornam os templos budistas, descrevem o sofrimento e o renascimento, baseiam-se na ideia budista de reencarnação. Eles contêm os textos sagrados do budismo tibetano e, ao girá-los, mais uma vez no sentido horário, as orações são ouvidas. Passamos muito tempo observando as pessoas, que em trajes tradicionais e entre murmúrios contínuos giram as rodas, muitos peregrinos param em frente a pinturas de diferentes divindades budistas na parede do templo. Lá eles realizam várias oferendas em uma atitude devocional. Saímos e passeamos, em frente ao palácio há uma grande praça com um monumento que homenageia a liberdade e a luta do povo tibetano.

Decidimos caminhar de volta para a antiga área onde temos o hotel, comemos algo de novo no Novo restaurante Mandala e passamos a última tarde em Lhasa curtindo as pessoas andando pelas ruas sem um destino específico.

TIBET EXIT

Nós nos levantamos muito cedo como o vôo para Lijiang partiu cedo pela manhã, nós tomamos café da manhã, nós abaixamos nossas bolsas e depois de conferir nós dissemos adeus para as pessoas amigáveis ​​do hotel, antes de partir nós tivemos que devolver a permissão de entrada para Norbu para chegar à agência de viagens e isso ao governo chinês. Tiramos algumas fotos com o guia na entrada do hotel para imortalizar o momento. Carregamos o lixo e finalmente entramos na minivan, logo percebemos que fizemos algo atrasado, calculamos mal o tempo e somos muito justos. Nós deixamos Norbu saber, quem diz ao motorista, e isso aumenta a velocidade e os "riscos calculados", temos uma sensação de desconforto devido ao atraso que tomamos e dirigimos, apesar da madrugada não conseguimos dormir durante a viagem. estrada para o aeroporto.

Aproveitamos esta oportunidade para resolver a questão pendente de dicas, ambos são gratos depois de recebê-los. No final chegamos cinco minutos antes do fechamento do vôo, corremos do carro para os balcões de check-in, enquanto o motorista descarrega e entra nas malas. As portas do terminal de acesso da aeronave já estão abertas, mas chegamos a tempo. Nós dissemos nosso último adeus a Norbu enquanto pegamos nossa respiração e nos juntamos à fila para deixar o Tibete para trás.
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